domingo, 16 de diciembre de 2012

Vida Nómada

No he podido poner ninguna entrada nueva en estos meses ya que estuve muy ocupado trabajando y apenas escalaba o hacía otra actividad. Pero ahora que todo vuelve a ser como era antes (sin curro y con poco dinero) volveré a escribir todo lo que pueda hacer en este invierno frío (que espero que sea así, frío....)

Después de un poquito de preparación para la competición de Copa de España de Boulder en Madrid (solo escale durante la semana anterior y un poco de relajación) y a competir.  La competición se dio bien, salí muy centrado y relajado, y mas o menos me sentí bien en toda la compe, aunque por la mañana me gusto mucho como escale. Al final gano la compe con Nacho segundo y Pablito tercero. Después de eso queda dos semanas para preprarase para la última prueba de la copa de España, pero con tan mala suerte que el finde anterior en una compe que ayude a equipar a Cesar Guarique en Bilbao me lesiono un dedo entrenando y adiós. Después de eso fisio a muerte para ver si puedo forzar, pero el viernes por la mañana pruebo y no esta en condiciones de apretar, así que abandono la idea de ir a Cangas a la competición.


Con el frío he retomado la buenísima tarea de blocar y abrir para el disfrute de todos (aunque continuo lesionado) y este viernes fui a escalar un poquito por mi zona para abrir algunos bloques y que el perro se divirtiese.
Me acompaño Jaime, un puto fiera que espero vuelva a escalar y esta vez no lo deje!
Esta momento lo inmortalizo el fin de semana pasado otro amigo, Jairo Lastras.
En la salida de Vida Nómada, un bonito 7a, que sentado es 7b o 7b+.
Tengo que decir que era incapaz de levantar el culo del suelo, hasta me pegue un cerillazo y el resultado fue el siguiente:
Me raspe las yemas, pero de arriba! Así que a seguir escalando y sangrando!
Después de descansar y dar una vuelta vemos unos bloques muy guapos y bajamos rapido a abrirlos y probarlos antes de que se acabe la luz. Este es uno de ellos, aun sin nombre, rondara sobre el 7a+. A la derecha hay otro que hay que abrir. Pero el pepino es el que esta atrás, "La Joya de la Corona".

 Este es el bloque LA Joya de la Corona, rondara sobre el 8a o 8a+, con lance a una mano súper guapo. La pena que no pude averiguar como poder colocarme para lanzar. Ya sera la próxima.

viernes, 27 de abril de 2012

Video de la zona de El Torcón!!

Aquí esta por Fin el primer video de la zona del Torcón, espero que os guste mucho. Lo dedico a todos los que han ido alguna vez, los que abriendo algún bloque, y los que siempre me acompañan, aunque algunas veces no estén, ¿verdad Jaime? La mayoria de videos los han grabado Edu, mi mejor amigo, y Jaime, otro de mis mejores amigos.


Un saludo - Sixth Sword

miércoles, 25 de abril de 2012

El lance de Castillo de Bayuela de Carlos

Aquí esta el video del encadene del proyecto del Bayuela, en total 12 pegues y muy bien en todos.
https://vimeo.com/41039502

Video del encadene a la Travesia Klem

Mi primer Video de toda la vida, es el encadene que colgué en una entrada de Albarracín.
La segunda vez que Edu y yo habíamos ido a Albarracín juntos, con mi amigo por el que mas amistad siento y mas aprecio, un ser humano en toda regla. No os mosqueeis, es solo que hoy estoy inspirado.
Trave Klem 8a

martes, 24 de abril de 2012

Tortosa - Segunda prueba de la Copa de España

21 de Abril Tortosa, segunda prueba de la Copa de España, justo dos fines de semana después de la primera prueba. Salimos con Pablo Barbero, Maite, El Mulero y yo. Después de unas cuantas horas y dar alguna vuelta para encontrar el albergue llegamos y cenamos, rápido nos vamos a la cama y a dormir.
Nos despertamos pronto, ya que el albergue esta algo lejos de la compe. Para desayunar me tomo dos cafés y alguna galleta.
Al llegar al polideportivo vemos y confirmamos que el rocódromo no es muy grande, pero para mi alivio es muy desplomado, prácticamente un techo: welcome to my country!
La semifinal es una combinación entre travesía y techos, y quedo patentado desde el principio que si no ibas rápido te petabas enseguida. Ramonet encadeno sin problemas, como era de esperar (esta inhumano como siempre) y el resto nos caímos antes de la última plancha para hacer unos cuantos pasos e ir al Top. Marco Juves Nalgasricas fue el único que llego arriba y toco el Top, demostrando un estado de forma sobresaliente.
A la final pasamos los siguientes escaladores: Ramonet, Marco Juves, El Primo, Yo, Daniel Fuertes, Tino Lois y Gerard Rull. La final era más incómoda incluso que la semifinal, había menos reposos claros, y los que había estaban en el desplome de 75 grados, lo que deja poco margen de recuperación.
Antes de la final hubo polémica con los árbitros, se ve que les caímos bien  Dani Moreno y yo y decidieron quitarnos dos movimientos más a cada uno. Al final reclamación, moreno entra en la final y yo (que ya estaba dentro, pero en caso de empate perdería un puesto injustamente) me quedo igual, con dos movimientos menos. Según parece todo depende de la interpretación del árbitro, que pena que estas personas no hayan competido alguna vez.
Así que toca apretar en la final por si las moscas y a darlo todo. No cuaje una actuación muy buena, cometí tres fallos chapando de sitios malos y hice dos movimientos mal, lo que me influyo en el tramo final de la vía. No me excuso, simplemente quiero resaltar la mala visualización que hice, que se debe a la falta de escalada en roca y del excesivo tiempo que e pasado fuera del Ring.
Al final quedo cuarto técnicamente, pero otra vez el árbitro decide que no e cogido una presa, por lo que me cuenta otro movimiento menos. Ni reclamo, me da igual un puesto arriba o abajo. Mi objetivo en la otra compe fue luchar por entrar en la final, y en esta luchar por el podium, por lo que estoy muy contento y satisfecho, aun no estoy ni al 60%. Recuperando la forma y siguiendo entrenando para recuperar la forma cuanto antes.
 Los demás miembros de la categoría absoluta quedaron en las siguientes posiciones: Andrea Cartas 5º, Pablo Barbero 9º, Kimy 20º, e Ignacio Mulero 27º. En juveniles sub 18 los dos Sergio´s quedaron en 8º y 15º, y en sub 16 femenino Elba quedo 7º.

Sixth Sword

viernes, 13 de abril de 2012

Cto. de Madrid, primera prueba Copa de España y suma y sigue...

El 24 de marzo se celebro el campeonato de Madrid de dificultad, al que fui para participar y puntuar para entrar en el equipo madrileño. No iba fino ni mucho menos, llevaba solo una semana entrenando resis, ya que hasta ese entonces solo había hecho bloque, y estaba en plena transición de boulder-cuerda. Hay que añadir que hacía mas de un año y medio que no cogía la cuerda, y mas de dos años sin competir en dicha disciplina.
Fue mas gente de la que esperaba, contando con gente muy fuerte, a destacar la presencia de Javier Cano, que venía muy fuerte y en forma, un Kimy muy enchufado y un Ignacio Mulero blocando como bloquero que es.
Las clasificatorias consistieron en tres vías diferentes, la primera 7a, la segunda un 7b+/c y la última un 6c.
Tengo que decir que en ninguna sufrí en exceso, aunque la que más note la falta de continuidad fue en la segunda vía.
Después de eso llego la final, donde tenía que hacerlo muy bien y no cometer ningun fallo ya que Javi estaba mucho mejor que yo a nivel físico, yo diria que el doble de fuerte como mínimo.
La final nos dicen que sera un 8a+, es en una placa un poco desplomada y el sol a dado fuerte, así que el tacto no es muy prometedor. Algunos finalistas caen muy rápido en el paso duro de la mitad, un cambio de la placa a un pequeño techo. Cuando llega mi turno subo hasta llegar al paso clave de la mitad, donde me paro a mirar si puedo escaquearme y saltarme algunos pasos, pero veo que no se puede y lo hago como lo había visualizado. Después de salir del paso ya voy petadete y tiro hasta llegar a las dos regletas antes del top, donde ya tenía los codos mirando para San Petersburgo, lanzo al top y se me va la mano, así que estoy a la espera de lo que hagan los demás. Kimy sube mucho y se queda en las dos regletas de antes, y un Javi muy fuerte se lía un poco en el paso de la mitad, que acaba resolviendo al puro estilo bloquero, pero eso le peto algo y se reflejo en el paso antes del top, al que lanzo y obtuvo el mismo resultado que yo, al final empate.

Murcia, Primera prueba de la copa de España
Dos semanas después empieza la copa de España, y e entrenado más, por lo que ya no es una competición de velocidad para mi. Aun así no estoy ni al 40 %, pero mejor que en Madrid si. La clasificatoria es una vía continua y de resistencia pura, con un paso al final. Llego al último paso y noto que me queda un plus para poder notar la última regleta.
La clasificatoria al final salgo como séptimo, y detrás de mi quedan cuatro empatados en la posición octava, por lo que el corte de la final lo marco yo. Primer objetivo logrado, luchar por entrar en la final y así sucede, en la final se vera que ocurre.
Después de comer Vamos a la zona de aislamiento y a esperar, al menos salgo el primero y así puedo ver a todos los demás.

Un fallo de visualización hace que aprete de más en dos pasos y eso me funde, pero lucho hasta el final y caigo vacío. Ramonet vuelve  demostrar su poderío una vez mas, ganando con bastante diferencia.

Ahora quedan dos semanas para la siguiente prueba en Tortosa. Toca entrenar a muerte, el tiempo no juega a mi favor pero eso lo hace más interesante. Cada prueba iré a más y mejor, hasta que este en forma y pueda intentar codearme con todos los lolos.
Ad Augusta per Angusta - La gloria se consigue luchando
Sixth Sword

miércoles, 21 de marzo de 2012

Lunes Bayuelero

El pasado lunes quedamos Edu, Diego y yo en Toledo para salir dirección Bayuela para aprovechar un poco la tarde, que se presenta nublada e incluso alguna lluvia puntual, pero todas lejos de nuestro destino.
Paramos en primer lugar en el sector Intuición, donde Edu tiene algunos proyectos pendientes de otra visita.
Calentamos en un quinto y nos metemos en el 6c de la izquierda de Acupuntura escrotal, un 7a que luego daríamos los tres.

Entre pegue y pegue limpio dos bloques a la izquierda del 6c, que salen de un pequeño techo y que tiene dos variantes, la que sale por la izquierda le llamado Sirimiri, saldrá 7b+, y su variante que sale a la derecha llamada Punch, que sera 7a.
Dos tomas en Sirimiri, un 7b+ muy físico y en el que se cuestiona el estado de tus biceps.
 
Edu en Punch, en el paso de salida para coger un hombro bueno y colocar un talón para coger un tridedo de izquierdas.
Otra toma de Edu saliendo del techo de Punch. Edu estuvo a punto de hacerse con este bloque, pero no pudo ser, la tarde avanzaba y no teníamos mucho tiempo para probar todo. Después de eso abrí otro bloque justo enfrente del 6c, que estaba algo limpiado, pero acabé yo por limpiar los romos y la salida un poco y empecé a probar, aunque sin éxito al final.
Una toma en La Baleine, un bonito y estético boulder que acabé de limpiar y probé. La foto no es muy buena, pero el bloque merece la pena probarlo. Después de que Edu y Diego se hartaran a probar Acupuntura escrotal, del que Diego se callo en la salida dándose un buen vuelo al crash pad, vamos al sector Germanía para yo probar un proyecto abierto por Carlos Alvarez y Fernando y que probé hace tiempo con Carles y Lega y que estuve a punto de llevármelo.
Después de darle dos pegues de reconocimiento para recordar y ver sensaciones, empiezo a probarlo enserio. Al cuarto pegue, que es cuando más puerta me hace, logro quedarme del agarre totalmente horizontal y aguantar la inhumana puerta. Se llama El único que no miente, y pienso que es un muy buen 8a de lance, pero ya se confirmara el grado en el futuro.Todos estos pegues fueron grabados y pronto colgare el vídeo aquí.

Después nos vamos corriendo para que Edu pruebe el famoso y foto génico Molaba más Cuando era 6c, una línea que tenía pendiente y de la que se había roto un canto, con lo cual resultaba más duro el paso. Yo observo que el bloque puede salir desde más adentro, donde veo unas regletas magnesiadas y al que me resisto a probar por que una regleta se puede romper y por lo tanto recomiendo reforzar el canto.
Edu antes del paso clave de Molaba más Cuando era 6c. Como se ve era casi de noche, con lo que se veía poco pero las fotos eran expectaculares.
Después de darle unos cuantos pegues y con una rasca flipante Edu decide dejarlo para la próxima visita. Esperamos volver pronto para que Edu y Diego hagan sus bloques pendientes y yo buscar alguna línea dura en la que pueda exprimirme al máximo.
Un saludo, Sixth Sword.

martes, 20 de marzo de 2012

The Climb competition

Veinticinco bloques en la primera ronda, de todas las formas, estilos y presas. Predominaba el estilo de placas y presas romas, o estilo internacional como lo denomino yo. Empezamos a las 11:30 y no tardo en cambiarme y ponerme los gatos. Voy en busca de bloques fáciles para calentar en ellos y así avanzar más rápidamente.
Noto buenas vibraciones y además Edu va conmigo apuntándome todo lo que hago. La verdad que gracias a eso me pude concentrar en escalar solo sabiendo que todo lo que hacia quedaba registrado.
El ambiente es muy bueno, hay un montón de escaladores y todos están fanáticos. Incluso en algunos bloques hay que hacer cola para darles. Me encuentro con muchos viejos amigos que no veía desde hacía años, y comparto algunos momentos muy buenos con ellos. Hacía dos años que no competía y no me acordaba de estos momentos, y también de la tensión que te embarga al competir en una final, por ejemplo, aunque a mi no me preocupes, no suelo estar nervioso o tenso antes de estos actos.
 Para entrar en la final hay que estar entre los 6 primeros clasificados. Después de hacer todos los bloques en una hora y media o dos, voy a comer. Al venir y ver los resultados e quedado quinto, así que estoy en la final, pero no e entrado muy holgado. Los finalistas son, y por orden descendente: Paul, Alex, Guntram, Ignasi, Yo y Pablo. Salimos a las cinco y cuarto para presentarnos y visualizar los cuatro bloques de la final, todos inhumanos, muy técnicos y ademas son placas, excepto el último problema.
El primer y tercer bloque fue donde escalé peor, ya que, no vi la forma en la que hacerlo, en el primero me coloque de pies diferente, lo que para llegar a la presa anterior al bonus me favorecía, pero luego para tirar a esta no me dejaba, y me desequilibraba. En el segundo problema lo hice algo mejor, pero un poco de falta de decisión y también el deseo de no hacerme daño en los dedos me impidió llegar a la presa siguiente del bonus, a lo que luego hay que sumar que la posición en la que estaba me pedía poner el pie al revés, lo que luego me hacía muy difícil continuar, en el tercer bloque se noto que ya no me recuerdo lo son las grandes formas, y luego después de que la compe finalizara lo probé con otro método y el bloque salía mucho más fácil.
En el cuarto y último bloque, y único problema desplomado de toda la competición. Eche en falta los desplomes, tengo que reconocerlo. Fue el bloque más asequible para todos, una combinación de pasos largos romos y de compresión, algo que para un servidor, que no esta fino aun en el tema de los dedos, agradece. Decir que hubo una gran diferencia entre Paul y el resto, el chaval se meo todos bloques, todos al primer pegue, excepto el tercero creo, que se le escurrió un pie. Se nota que el chaval esta en forma, mi enhorabuena para él y su amigo Guntram, que también demostró de que esta hecho, aunque a este le vi mas humano que que a su compañero. Al final gano Paul, segundo Guntram y tercero Ignasi, que desempato conmigo en la final ya que había hecho los bloques de la clasificatoría en menos pegues que yo.
Después de la competición salí muy reforzado y motivado, ya que aún tengo mucho margen de mejora, por lo que habrá que ponerse las pilas de cara a las próximas compes y también a las salidas a roca.
Decir que el lunes fui a Bayuela con Edu y Diego, e hice algunos bloques, pero tengo que confirmar sus nombres y ya colgare la noticia y a ver si puedo editar el vídeo.
Un saludo, Sixth Sword

lunes, 12 de marzo de 2012

Level Up!

El sábado 10 de este mes quedé con Edu para ir a nuestra zona, El Torcón para abrir y hacer algunos bloques pendientes. Edu le da unos pegues a Shuiton (7a) pero hace demasiado calor y los romos no son óptimos para tirar de ellos, asi que bajamos a la sombra para que el pruebe Osgiliath (7c)y yo ya de paso pruebo su su variante, Anduin, un proyecto abierto por Edu en Octubre y que a simple vista pensé que sería 8a. Así que siempre que íbamos lo probaba y nunca me salía, de hecho la salida no sabía como resolverla. Así hasta que el sábado pasado le empece a dar como siempre y le di el mejor pegue hasta la fecha, y pensé que saldría al fin.
 En Anduin, en el paso que divide las dos lineas de este bloque y el clásico Osgiliath. Antes de ese pegue le comento a Edu que creo que este bloque sera un  8a+, pero después de ese pegue, en el que me vacié por completo Edu me mira y dice: "Tío, ¿ Y no sera esto 8b?" A lo que le respondo después de pensar un momento y mirarle a los ojos: "Pues puede ser macho".
Así que hay a empezado una pugna entre el bloque y yo en la que ninguno cesábamos en nuestro empeño. Al final y después de unos 7 pegues logro arrastrarme y montarme en la agónica salida del bloque. Al subir arriba del boulder contemplo todo y me paro a pensar. Comparo este bloque con todos los bloques duros que he hecho, me parece igual o incluso un poco mas duro que el Gourmandise ss(8b), infinitamente más duro que El monstruo de las regleta (8a+ para mi) del Escorial, El Macho o Lola Flores de Bayuela (8a+) o el mismo Mar de Confusiones (8a+) de aquí, El Torcón. En total: entre 25 y 30 pegues repartidos en 7 días. Por lo que esto es la propuesta más dura encadenada de aquí hasta la fecha de hoy, Anduin (8b) y lo que creo que será un 8b referente. Aun así animo a todos los que quieran venir a probar y confirmar este bonito y duro problema.
Después de esto me acerque a otros dos bloques que limpiamos el otro día Edu y yo, y no logramos hacer. Se trata de "Invictus" y "Piensa, Crazy, Piensa", ambos los resolví al tercer pegue y al primero del día respectivamente, ambos 7c, aun que habrá que probarlos en mejores condiciones para poder confirmarlos y disfrutar de ellos. El segundo problema e de añadir que el día anterior le di unos cuantos pegues sin éxito alguno. También añadir que el finde pasado me hice con "Magic Croos" un 7c muy explosivo. Espero que se acerque alguien para probar estas maravillas, me ofrezco de guía profesional. Sixth Sword.

The Big Island

La primera vez que vi este bloque venia de escalar, cansado, frío y con ganas de irme. Pero fue verlo y me puse nervioso, el calor invadía mi cuerpo y unas ganas irresistibles me pedían ponerme a gritos los pies de gatos y probarlo ya!
El primer día obviamente no avance mucho, lo justo y necesario. Pero al día siguiente la cosa era bien distinta, quizás seria el saber que era el último día que nos quedaba o también que había asimilado los movimientos del bloque el día anterior, quien sabe, quizás fue un poco de ambas. El caso es que la secuencia antes del dinámico al plano gigante me costaba bastante, y en ese momento eran movimientos totalmente naturales para mi, lo malo es que el paso clave, el dinámico al plano era demasiado largo, tanto, que para poder llegar tenía que coger los agarres por las esquinas y aun así llegaba demasiado justo, pero eso no me desanimó, sino que me motivo más para ir con más ganas cada pegue.
La tarde avanzaba y progresaba lentamente, solo me quedaba unir ese paso con el resto del bloque y ya estaba hecho. Pero no había forma de llegar al Gran plano. Lega me animaba una y otra vez a darle un pegue más, que podía hacerlo y eso me ayudo mucho en los restantes pegues donde las fuerzas escaseaban ya. Al final no pudo ser, queda pendiente para la próxima visita este gran bloque, para mi el mejor que e probado de todo el Bosque, no por su grado, si no por su forma y su estética, es una pasada.
Espero volver antes de que se vaya lo poco que queda de invierno, (por llamarlo de alguna forma este tiempo tan bueno que hace) y poder embolsarme este pepino de bloque.
Todas las fotos de esta entrada las hizo Fréderic Vizy, y no desaprovecho la ocasión para hacer una de sus pasiones, fotografiar las manos de los escaladores, arriba mi mano en acción justo antes del dinámico al gran plano.
Y esto es todo lo sucedido en Fonten, puede que me haya pasado algo por alto y pido disculpas por ello, e intentado ser lo mas fidedigno posible narrar todo lo que vi y de lo que me acuerdo. Volveré con Edu que se quedo en casa por culpa de los exámenes y con alguno que este tan pinzado de la cabeza como nosotros. Un saludo a todos, Sixth Sword.

Fontainebleau Parte 4

Lega y Carles se emplearon a fonde toda la mañana y parte de la tarde en probar bloques tan duros como bonitos, como Crazy horse, Petite Phoque .....por mencionar algunos. Cuando estuvieron cansados nos dirigimos al sector donde se encuentra el famoso y flamante Big Dragon, uno de los bloques mas famosos del bosque.
Yo en La Baleine, un perfecto 7a, que me sivio un poco para entrar en calor antes de atentar a mi objetivo de la tarde. Cuando estaba ya casi en calor a venido un noruego y le a dado al Big Dragon, por lo que e aprovechado y le preguntado la secuencia y le mirado. Lo hemos probado juntos un rato y luego el se a ido. Después de eso le estado dando unos cuantos pegues y al final ya casi me salia, pero la luz se iba yendo, el frío aumentaba y el cansancio de los pegues hacia mella. En el último pegue se me a ido el pie derecho y ya no e podido hacer mas. Otro bloque que queda pendiente para la siguiente visita, junto con Karma y unos cuantos mas.
Al día siguiente Lega y Carles influenciados por Javi Pec deciden dar la cara y salir de la zona de confort. Esa mañana me decido calentar algo aunque no pruebe nada en concreto para estar en movimiento pero no podía, os juro que hacia tanto frío que ninguno de los tres hemos podido calentar del todo hasta pasada unas dos horas. Los dos locos de la pradera e han puesto a dar pegues a todo lo que se les ponía a tiros, Carles con su Magnum 44 y Lega con su Ak 47. Unas cuantas horas después les e comentado la ide a de ir al Coquibus, único nombre de un sector que me aprendido y donde se encuentra mi gran codiciado proyecto del viaje, The Big Island. E calentado de nuevo en el bloque de al lado, Serénite, un 7b que los dos maquinitas le han dado también. Después de darle a un par de pegues al 8c y viendo que se iba la luz e probado un 8a que había al lado, Conviction. Lo resuelvo al quinto pegue y nos vamos a casa.
En Conviction, un bloque corto, explosivo y muy duro que esta justo a la derecha de The Big Island. Ya solo nos queda un día. Así pues por la mañana nos dirigimos al Franchard Isatis donde todos hemos probado de todo y aun así no lograbamos calentar ni entrar en calor. Fréderic Vizy a venido a animarnos ya sacarnos unas fotos un rato y luego atenido que irse para hacer unas cosas. Hoy no hace muy buen día, el viento esta jugando un papel muy malo y ni siquiera hinchándonos a café caliente y Burn entramos en calor. Bueno, lo que se dice Burn no, eso mas bien era granizado de taurina.
Al rato y por decisión propia les e convencido a estos para ir a probar L´Insusoténible Légérété Du Etre, un duro 8b que Fréderic me recomienda. Después de darle un pegue al flash me quedado apunto de coger el canto bueno para la salida, pero era tal el frio que se me han congelado los dedos en cuestión de segundos. A continuación pruebo el mantle para ver que tal es, y no consigo resolverlo de ninguna manera, lo que me desquicia un monton, puesto que el resto del bloque me sale. Después de un montón de pegues desisto harto de no conseguir nada.
En la salida de  L´Insusoténible Légérété Du Etre, en la cual se había roto un canto y esa era la razón de mi desesperación. También se notaba que faltaba alguna presa más por la parte de abajo. Hacía tal frío que se a caído accidentalmente una lata de Burn y se a congelado al instante. Al ver eso les e mirado a los ojos a Carles y Lega y les e dicho de ir al Coquibus, donde no nos dará el viento y hará con suerte un poco de sol. Ellos obviamente han accedido al instante.
Para la parte donde pruebo The Big Island e decidido narrarlo en otra entrada, ya que el bloque se lo merece.

Fontainebleau Parte 3

Después de tres días blocando y con los problemas que me dio el brazo decido descansar la siguiente jornada para  ir con Rafa y con sus amigo el próximo día. Los Master Carles y Lega se mutilan dando pegues a todo lo que pillan, y la acción del día la protagoniza Lega, en su famosa lucha por el encadene y la supervivencia en Gargantoit, donde después de un par de pegues y con mucha rasca abajo le da el pegue que parece definitivo, pero hay algo con lo que no contamos ninguno de los dos, Lega llega mas cansado de lo previsto, Carles esta haciendo fotos y yo estoy de haciendo de Casillas abajo. Lega empieza asalir pero no puede por el cansancio, rápidamente nos damos cuenta de la que se nos viene encima y Carles deja la cámara y yo me preparo para hacer la parada del siglo. Después de 1 minuto de sufrimiento y agonía Lega sale. Él esta cansado pero feliz, no se lo cree, Carles esta casi mas contento que él y yo abajo estoy todavía flipando de lo que acaba de hacer el señorito. Nunca había visto a alguien luchar un bloque tanto en mi vida, a lo que Lega me responde que era mejor eso que caerse. Después de ser su esclavo un día entero llevandoles los crash pad, abrigando, preparando los bibes y cepillando nos recogemos, mañana voy con los belgas a la guerra y mi motivación y expectativas son muy altas.
Fourmis Rouges, un 7c donde calente cuando fuimos con los amigos belgas. Ese noche nevo muy fuerte y al día siguiente el problema de los bloques eran sus salidas. En este bloque me caí 3 veces en el último paso lanzando al romo de salida, yo no entendía nada, hasta que Carles se subió a mirar y el romo estaba helado, pero de ¡hielo! Por lo que me voy con Olivier Mignon, uno de los bloqueros más fuertes de su país ( si no el que más) y juntos vamos a probar Gourmandise (8b ss). Le digo a Olivier que si puede darle él antes que yo, que quiero darle un pegue al flash a ver si me sale. Él accede y lo prueba y yo mientras contemplo y cuando tengo alguna duda me explica. Después de ponerme la ropa y los gatos me planto debajo del bloque, me doy magnesio, respiro profundamente y cojo los agarres de salida, subo los pies y empieza la acción. El pegue acaba cuando lanzo al agarre de salida y casi lo pillo, una pena, era al flash y no me a salido.
El pegue al flash que le dí al Gourmandise, justo en el paso de dinámico a la regleta de salida. Después me pongo a mirar unos pies diferentes ya que el izquierdo no me gusta y empiezo a inventar para resolver este bloque, el cual una secuencia de la mitad y de salida e hecho con pies diferentes al resto, pero curiosamente me a ido bien. Probando el paso de salida me sale al segundo pegue, y decido salir para ver la salida del bloque como va. Al bajarme del bloque solo veo sonrisas y gente que me felicita, yo pregunto que que pasa, que a ocurrido, y Carles me dice que acabo de hacer la versión de pie de Gourmandise (8a+) casi sin querer, a lo que respondo con un: A, ¿enserio? Pues nada, a por la versión sentada.
Después de descansar 5 minutos (por que no puedes descansar más de eso, sino te congelas y tienes que volver a calentar, es el precio que hay que pagar por tanto frío y tan buena adherencia) le meto un pegue y me hago con Gourmandise (8b sit start). En la imagen el pegue del encadene, después de coger el agarre de salida antes de iniciar la pequeña travesía a la izquierda y salir por arriba, plagado de nieve.
En Khéops, un duro 8b donde hemos ido después del encadene de Gourmandise, pero no me a gustado mucho el tacto de la regleta de salida, y e renunciado a darle mas pegues por la piel y por el tiempo de descanso que requería el bloque. Luego yo baje a un 8a lado de este bloque y lo e probado, pero al estar frío el dedo anular de la mano derecha me a chascado y e parado de inmediato. Ahora tengo los dos dedos anulares mal. Después de eso hemos ido con Olivier a probar Sideways Daze, pero al ser la regleta de derechas le dado unos pegues con poco convencimiento y miedo por el dedo cascado, así que hemos decidido irnos y ya mañana veremos como va la cosa. Mañana nos acercaremos al Big Dragon (8a+) y quizás pueda ver mi gran proyecto del viaje, The Big Island.

Fontainebleau Parte 2

Tercer día de escalada, sigue el frío, y las ganas de seguir blocando están intactas.  Llego a un acuerdo con Carles y Lega para ir donde el Karma, para intentar esta dura y clásica linea. Ellos acceden ya que tenemos objetivos comunes cerca y así satisfacemos nuestras ganas de encadenar.
No creo que tenga casi ni que mencionar cual es el bloque de la foto, ya que es de los movimientos mas míticos de todo el Bosque. Es el Karma, bloque que estuve probando mientras los dos máquinas le daban a unos proyectos suyos, después de encadenar el Bizarre Bizarre, Carles va directo a Le Moutton a 5 Pattes y Lega a Le Moutton a 6 Pattes. Yo mientras estaba enzarzado en lo que se había convertido en una cuestión casi personal en el Karma y no cesaba en la idea de llevarme ya un bloque duro el tercer día.
Tuve que retirarme ya que el brazo izquierdo me empezó a dar problemas, se me cargó y empezó a dolerme intensamente, con lo que tuve que retirarme a expensas de que se me pasara el agónico dolor. Mientras para deleitarme con la vista fui a ver a los dos máquinas en acción. El Carles mejoraba cada pegue y estuvo a punto de llevárselo, mientras que el Lega que se había metido en un problema mas ambicioso, al principio le costaba un poco  y al final estuvo bastante cerca de hacerse con el. El siguiente bloque en la lista de estos dos locos era Excalibur, le damos unos cuantos pegues, yo el brazo aún mal de doy 5 pegues seguidos, el resultado, el brazo izquierdo se me agarrota y se queda ausente de vida y fuerza alguna, por lo que desisto y paro hasta nuevo aviso del brazo. Estos siguen dándole pero el cansancio hace mella.
 Después de que cada uno tuviese su dosis de reventada particular vamos dirección al Bas Cuvier, donde pruebo y hago al segundo pegue Fluïde Magnetique, un bonito y precioso 7b+.
En Fluïde Magnetique, un bloque que recomiendo a cualquiera enamorado de los romos. Llegado este punto tengo que decir algo que me impacto mucho en el viaje. Como e comentado anteriormente nunca había escalado con tanto frío y la adherencia era muy buena, pero hasta que no probé este bloque y lancé al romo gigante donde tengo la mano derecha no entendí el significado de la palabra adherencia extrema. Os juro que lancé con todo a ese plano, como si fuera a darle a alguien un bofetón con toda la mano abierta y con carrerilla y la mano se quedo pegada y ni se movió. Os prometo que nunca había experimentado algo parecido nunca, fue un momento mágico e irrepetible.
Otra toma en el Fluïde Magnetique, en el paso clave. Después de esto probé el Neverland, pero sin éxito alguno, ya que no entendí nada debajo de ese techo. Después nos acercamos al bloque La Maestranza del boulder, un precioso bloque. Mientras que doy una vuelta me encuentro con dos escaladores y me paro a contemplarlos. Cuando pasa un rato reconozco a uno de ellos, era Rafa, un gran amigo mio con el que competía en las compes juveniles. Ellos estaban probando La Balance (sin el tallado) 8a. Me motivo de nuevo al ver a mi amigo y no lo dudo nada, me calzo en un momento los gatos y le doy un pegue al flash.
La Balance (sin tallado) 8a, que me llevé al flash, por eso no es muy buena la foto, no les dio tiempo ni a colocarse a los dos maquinas. Después del encadene me animo y le doy a la combinación Bérezina-Carnage sit start, un buen 8a que me llevo al segundo pegue y que apunto estuvo de caer al flash.
En Bérezina-Carnage sit start 8a, como se aprecia en la foto los romos son malos, pero las condiciones tan buenas no ponen ni traba ni problemas y es cuando uno fluye, como el agua por el lecho de un rió. Después de esto le doy unos pegues para las fotos a La Maestranza del Boulder, y después de esto nos replegamos para prepararnos al próximo día. La jornada a transcurrido, la noche a llegado y toda la motivación es nuestra.
La Maestranza del Boulder, un 7a Five star.

viernes, 9 de marzo de 2012

Fontainebleau Parte 1

Lo primero de todo, disculpar todo el tiempo que he tardado en publicar esta entrada, pero no tenía las fotos y no podía hacer nada sin ellas. Voy a intentar resumir la estancia que estuve en Fonten junto con Carles y Lega.
Y lo haré todo de una tirada, una entrada, 10 días de escalada.
Todo empezó muy bien, el tiempo apuntaba unas maneras muy buenas, ya que daban ola de frío en toda Europa prácticamente, y como este invierno a estado desconocido ( no a hecho frío excepto 2 días ) veía mi retorno a la escalada, y particularmente al bloque, más que dificultosa. 
Quedamos Carles y Lega en Toledo, en el parking del rocodromo, por la tarde para salir dirección Francia. La temperatura era buena, pero fue pasar Navacerrada y el termómetro no subió de la escala negativa hasta que el último dia, en el que el menos de delante del número desapareció misteriosamente. 
Después de dormir en un hotel de carretera y despertarnos temprano, llegábamos a nuestro destino, la casa de Sandra y Frédéric y dejar todo nos vamos pitando a un sector que habían pensado Carles y Lega para escalar las horas restantes de la tarde.
La temperatura es ideal, aunque he de admitir que nunca había escalado bajo cero, y si lo había hecho, no tanto como esta experiencia. El tacto es brutal, y el frío es seco y contundente, condiciones idóneas para los exigentes agarres del Bosque. La tarde no da para mucho y solo encadeno el clásico Rubis sûr l'Ongle (en la imagen superior) en cuanto entro en calor, que llevo lo suyo. Luego probé algún séptimo pero no hubo suerte, así que nos retiramos cuando los últimos rayos de sol se despedían.   
Al día siguiente nos despertamos pronto y recuperados del viaje, nos tomamos unos cafés, preparamos el termo y afuera. La temperatura es mejor incluso que el día anterior. Yo sigo flipando con los bloques y el tiempo que nos hace. Juntos hacemos algunos bloques para calentar, y después de esto nos ponemos manos a la obra, cada uno buscando los límites de sus horizontes, cada uno a su forma.

La foto es el bloque Hyperplomb, un bonito y severo 7a con una salida que te pone aprueba los nervios y el temple. En otras condiciones hubiera sufrido mas de la cuenta en la salida, pero con esta temperatura los romos se te quedan pegados en las manos. Yo pruebo Le 13 eme Travail d'Hércule, un durísimo y exigente 7c que a punto estoy de resolver, pero por no invertir más pegues y piel el segundo día y tratándose de un 7c lo dejo estar y nos movemos a otro sitio.
Yo en Le 13 eme Travail d'Hércule, un bloque muy bueno y foto génico que estuve a punto de resolver.

Marginal Direct, un 7c+ muy bueno y de planos, no pudo salir al final, y tuvimos que irnos por la falta de luz y de fuerzas después de un día entero blocando. Antes de irnos paramos en Full contact, un 7c que resuelvo al flash antes de irnos al coche. La jornada a sido larga y no sea dado mal, paso a paso, acostumbrándome al estilo de bloques de este maravilloso sitio.

jueves, 2 de febrero de 2012

Destino: Fontainebleau

Escribo esto antes de irme mañana dirección a Francia, junto con Carles y el Lega. Y todo esto por que hace dos semanas, cuando quedé para escalar en Bayuela y al irnos me dijo Carles  que se iría a Fonten en Febrero, así que no pude resistirme a proponerme ir con ellos. Después de juntar algo de pasta y tras dos largas semanas parece que el tiempo nos acompaña, y de que manera....... OLA DE FRIO!!!!


He de confesar que estoy ansioso por poder probar los romos de Fonten, ya que solo e ido una vez, cuando fue el campeonato de Europa, y al no entrar en semifinales, decidimos acercarnos a Fonten un ratito, pero fue algo fugaz y en ese tiempo no tiraba nada en bloque.
Estaremos mas de una semana, y aun así me parece poco para la cantidad de proyectos que me rondan en esta maldita cabeza, añadiendo a todo esto mi bajo estado de forma. No siempre uno tiene todos los factores a su favor, ni está como desearía, pero haré todo lo que me deje el cuerpo, hasta morir.
Espero poder subir los encadenes que haga y las batallas que esté librando. Aun así os confesaré mi gran proyecto en mente, aun que solo hay que conocerme un poco para saber lo que quiero probar...... "The Big Island" ( 8c ). Espero poder encadenarlo, o al menos moverme.
¡Saludos a todos los locos de la escalada y a todos mis amigos y personas que no veré en esos días que este fuera, cuidaros en mi ausencia y poneros fuertes bichejos!!!!